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voilier Micro Magic

Constructeur:

pierre GUILLEMIN

 

 micro- magic

Le Micro-Magic est un Voilier de petites dimensions qui a de très bonnes qualités de navigation. La finesse de son comportement a permis aujourd'hui la mise en place d'un classement National Français et d'un Championnat Européen.

Original

  • Les atouts de ce bateau par rapport aux autres classes sont:
    - son faible coût (construction rapide avec des matériaux en ABS)
    - le nombre de skippers chaque jour croissant (plus de 600)
    - sa facilité de transport (même par avion) 
    - la convivialité de la communauté (entre-aide, site et forum dynamiques).

    Site de référence pour le MM :

    http://www.micro-magic.fr/

Modèle réduit    kit Graupner

  • Caractéristiques
  • Longueur de la coque : environ 53 cm
    Largeur maximale de la coque : environ 18 cm
    Surface de voiles : 1450 cm²
    Déplacement (masse totale) : ne doit pas être inférieur à 860 g

     

    Avec sa petite taille, le Micro Magic tient, tout monté, dans le coffre d’une voiture.

     

CONSTRUCTION

Pourquoi un Micro-Magic?

Au départ, lorsque l'envie de me lancer dans la voile RC m'a pris, j'étais attiré par le "look" des modèles Thunderbird NZ ou China. Après avoir lu les avis sur divers forums et regardé de près ce type de modèle, il s'est vite avéré que la simplicité d'utilisation et les performances que je recherchais ne correspondaient pas vraiment. Les plus gros points négatifs, pour moi, étant l'encombrement du bateau monté, le manque de simplicité pour le démonter et la relative fragilité du gréement démonté (mat avec fines barres de flèche…).

En fouillant les forums, j'ai alors découvert un petit bateau dont on disait le plus grand bien : le Micro Magic (MM pour les intimes) de chez Graupner. Longueur 53cm, moins de 1m de hauteur totale donc transportable, sans le démonter, dans une voiture "normale", mono-type international, pas trop cher, etc. En fouillant encore un peu, j'ai découvert le Mini S550 (55cm) ainsi que le Dragon Force de chez Joysway (65cm, classe RG65).

Grâce à deux MMistes (utilisateurs de MM…) de la région, j'ai pu voir de près, mais indoor seulement, deux bateaux montés et apprécier la qualité du matériel. Et même "piquer" quelques idées d'adaptation par rapport au standard…

Un modéliste de Haute-Savoie (merci Vincent) m'a permis d'essayer le Mini S550 durant une bonne heure. Ce petit bateau est intéressant, moins cher monté qu'un MM en kit mais d'un niveau de finition un cran en dessous. On ne peut pas tout avoir pour rien.

Quant au Dragon Force, un peu plus grand donc à démonter pour le transport si vous ne disposez pas d'un camping-car, il n'était commercialisé qu'en version pré-série au moment où je me suis lancé… avec les petits défauts de jeunesse inévitables. Il est par contre probable que mon deuxième bateau sera un DF un peu customisé car son prix et ses performances sont attractifs.

C'est donc assez naturellement que je suis resté sur ma première (bonne) impression et orienté vers le MM.

Le montage

Puisque j'évoque le montage, c'est donc que j'ai choisi la version kit plutôt que la version "clé en main". Les raisons : le prix, tout d'abord, puis l'envie de construire ainsi que l'envie d'adapter la version standard sur la base des améliorations intéressantes que j'ai pu glaner sur divers forums et sites.

Pour le montage, je me suis basé rigoureusement sur la notice Graupner… sauf quand j'ai fait comme bon me semblait. Ou quand je me suis trompé!

J'ai utilisé également les données fournies par Alexandr R. sur son site : http://www.mimetik.eu/Micro-Magic_Racing/Bienvenue.html.

Dans les chapitres qui vont suivre, je ne vais pas évoquer toute la construction, puisqu'elle est abondamment décrite dans la notice de montage, mais simplement les points où j'ai eu des difficultés, ceux où j'ai apporté des modifications ou ceux pour lesquels j'ai trouvé des combines qui peuvent éventuellement servir à d'autres.

Préparation du pont :

La première modification concernant le pont porte sur le rehausse du point de sortie de l'écoute de foc (figure 1). Sur le modèle standard, la sortie se fait par un passe-fil qui est à ras du pont. Comme ce petit bateau peut enfourner par vent fort arrière, l'eau peut alors pénétrer dans la coque par cet orifice. Le faire sortir plus haut permet de limiter (voire même supprimer) ce petit souci. Pour cette adaptation, j'ai prélevé ~2cm d'un scion creux en fibre de verre sur une vieille canne à lancer (diamètre 4mm environ). 1.5cm pour l'extérieur et 0.5cm .

ancré sous le pont. Le tout a été renforcé, côté intérieur, à la colle "Stabilit express", colle qui est recommandée pour le montage de tout le bateau en ABS. Le passe-fil d'origine a été collé sur l'extrémité haute du tube de rehausse puis sa bordure en excès limée. J'ai utilisé un anneau de verre (également récupéré sur le vieux lancer…) que j'ai collé à la base du tube de rehausse pour avoir un bon glissement de l'écoute de foc (figure 2).

micro magic de pierre guillemin 

Figure 1 - Rehausse de sortie d'écoute de foc,
côté supérieur (modèle fini)

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Figure 2 - Renfort de la base de la rehausse de sortie de l'écoute de foc (sous
le pont). On notera l'anneau à faible frottement collé à la base.

La deuxième modification sur le pont concerne le tableau arrière. Comme je voulais un réglage facile des écoutes de GV et de foc à l'aide de coulisseaux, depuis le cockpit, il m'a fallu poser 2 points de renvoi supplémentaires sur le tableau (figures 3 et 4).

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Figure 3 -Vue des écrous de fixation des points de renvoi (côté intérieur)

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Figure 4 - Vue des points de renvoi (pataras au centre et 2 réglages sur la gauche)

Cette adaptation du circuit d'écoute permet d'éviter un réglage directement sur les bômes, réglage difficile car nécessitant de faire coulisser des agrafes qui, justement, coulissent mal… Pour les points de fixation, j'ai utilisé les parties inutilisées des ridoirs qui sont fournis dans le kit pour la fixation des haubans. Ces parties non utilisées (tiges filetées avec anneau) sont filetées avec un pas à droite… donc pas d'écrou disponible. J'ai simplement coupé, à la meuleuse, un morceau du ridoir pour faire office d'écrou (figure 3).

Troisième adaptation, la rehausse du point de sortie de l'écoute de grande voile, pas pour un problème d'étanchéité mais simplement pour améliorer la position du point de tire et un meilleur bordage au près (figure-5). La préparation de cette adaptation, à ce stade, s'est limitée au perçage du fond de cockpit. Ce perçage peut très bien être fait après l'assemblage pont / coque. Pour confectionner la rehausse (posée après peinture du bateau), j'ai utilisé un tube carbone de 5mm de diamètre, une rondelle nylon (pour l'étanchéité) que j'ai biseauté sur la périphérie et l'anneau d'extrémité de mon scion de canne à lancer pour le passage de l'écoute, collé à la Stabilit dans le tube carbone.

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Figure 5 - Sortie d'écoute de GV avec son anneau de guidage collé. A gauche, le réglage des 2 écoutes depuis le cockpit

En terme d'adaptation mineure, côté inférieur du pont, j'ai collé les 3 écrous des points d'amarrage des haubans et de la bôme de foc ainsi que les 3 écrous du tableau arrière (figures 3 et 6) afin qu'ils ne tombent pas dans la coque au moment du vissage des anneaux après montage et peinture du bateau. Si ces points de fixation sont mis en place avant l'assemblage pont / coque et laissés en place pour la peinture, le collage des écrous n'est pas nécessaire mais le masquage n'est pas simple…

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Figure 6 - Maintien de tous les écrous intérieurs par collage

Préparation de la coque

Pour l'assemblage du puits de dérive dans la coque, j'ai suivi les recommandations d’Alexandr R., à savoir le positionnement de la dérive dans son puits pour chaque collage, après avoir bien vérifié qu'il n'y avait pas de bavures de colle…

Sur le puits posé, la notice préconise de coller la plaque de base en bois du support de servo puis de visser la plaque supérieure sur la plaque de base. Ayant anticipé le montage sans lire la notice jusqu'au bout, j'ai collé la partie haute sur la partie basse… Trop tard! Pas très gênant, sauf qu'il faut alors monter l'interrupteur avant de faire l'assemblage pont /coque, sinon la vis avant de l'interrupteur n'est plus accessible (figure 7)…

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Figure 7 - Montage précoce de l'inter. suite à erreur...

Concernant ladite plaque de support de servo, je l'ai "allégée" sur l'avant puisque je ne voulais pas monter le servo optionnel de réglage de bordure du foc (servo interdit en régate, de toute façon…).

Pour ma modification du circuit d'écoute de foc, j'ai fait le choix de faire passer l'écoute par-devant le puits de dérive (figure 8) afin que l'axe de traction reste identique à celui d'origine (fixation d'origine sur l'avant, à proximité du servo de réglage de bordure du foc) et ainsi conserver une large plage de réglage. Le guide fil, collé sur le puits à la Stabilit, a été confectionné avec un tube d'encre, vide, de stylo-bille. Pour couder ce tube, j'y ai introduit un fil de cuivre de 2.5mm² (je crois…) dont la ductilité permet un pliage sans écrasement du plastique et un retrait facile en fin d'opération. Le pliage a été fait dans de l'eau bouillante, le fil de cuivre permettant de tenir la courbure… sans avoir à se brûler les doigts! Prendre la précaution d'accentuer la courbure car un retrait de 20° (d'angle) se produit au retrait du fil de cuivre.

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Figure 8 - Tube de guidage de l'écoute de foc pour

réglage depuis le cockpit. Passage devant le puits de dérive 

 

Sur l'avant du cockpit, la modification du circuit d'écoute impose le perçage de deux passe-fils supplémentaires (figures 9 et 10) à la place du passe-fil bâbord du safran si celui-ci est monté sous sa forme standard, avec ses deux commandes filaires... Comme je voulais une commande de safran avec mono-tringle et soufflet d'étanchéité, ça tombe bien : j'ai la place qu'il faut! Et pendant que j'en suis à la tringle de safran, devinez d'où elle vient? La partie pleine du scion du vieux lancer… juste un peu passée au polissage papier de verre pour avoir un diamètre régulier de 1.5mm environ. Rien de perdu!

micro magic de pierre guillemin

Figure 9 - Perçage des différents passe-fils

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Figure 10 - Vue des 2 passe-fils supplémentaires (à gauche) et de la tringle de
commande de safran en fibre de verre calibrée...

La quille

Pour l’assemblage de la quille, le kit fournit un bulbe en plomb, le voile de dérive en ABS et une enveloppe également en ABS (2 demi-coquilles) pour faire la forme profilée du bulbe si l’on n’a pas envie de faire un travail de carrossier sur un métal mou. J’ai choisi l’option facilité avec les profilés ABS car ces deux demi-coquilles sont vraiment fines et je ne vois pas bien en quoi elles peuvent freiner le bateau. Et en plus, le résultat est garanti nickel (pas mal pour du plomb…).

Il y a juste à bien profiler le bulbe en plomb, avec le dos d’un couteau par exemple pour ne pas perdre de matière, pour qu’il rentre dans les deux demi-formes et à coller le voile de dérive dans le trou prévu à cet effet. Dans la notice, il est préconisé de fixer le bulbe sur la dérive avec deux tiges acier en guise de goupilles. Vu la difficulté de percer le plomb, j’ai simplement collé l’ensemble après avoir enquillé la dérive (pas mal non plus, enquiller une dérive…) dans son logement et rabattu (écrasé) les bordures en plomb du logement pour éviter que le talon de quille ne puisse ressortir. Un collage à la Stabilit et c’est fini. Je défie quiconque de désolidariser les deux parties! Après ça, collage des deux demi-coquilles, toujours à la Stabilit. Les défauts de jonction sont rattrapés avec la colle. Un petit ponçage de tout ça et on a l’impression que tout a été fabriqué d’une seule pièce (figure 11).

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Figure 11 - La quille (et le safran) au séchage après peinture.

Assemblage pont / coque

La phase la plus angoissante… mais qui finalement se passe bien si tout est préparé et répété autant de fois qu'il le faut.

Tout d'abord, vérifier l'ajustement des deux parties. Il s'avère en effet que malgré la "qualité allemande", il y a des retouches à faire sur les rebords de coque, notamment au niveau de la proue.

Le collage est préconisé à la Stabilit pour toute la jonction pont / coque, sauf pour le tableau arrière où il est préconisé de faire un collage à la cyanolite ("colle seconde" dans les notices) après-coup. L'ajustement de tableau sur la poupe semblant approximatif, en tout cas trop vague pour un assemblage par colle contact, j'ai procédé autrement.

J'ai préalablement positionné des adhésifs de maintien sur toute la périphérie du pont (figure 12). Ne pas hésiter sur la quantité, le maintien n'en sera que meilleurs. Oublier les pinces ou autres dispositifs qui déformeraient l'ABS très fin.

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Figure 12 - Non, ce n'est pas un scolopendre. Juste un pont préparé pour le collage

La Stabilit Express (un peu trop express à mon
goût…) étant à prise rapide, j'ai d'abord encollé le tableau arrière avec du
mastic-colle Soudal FixAll High tack (32kg de traction par cm²) qui prend beaucoup plus lentement. J'ai
ensuite, de manière continue et sans traîner, encollé la bordure de la coque à
la Stabilit . Ne pas oublier d'encoller la tête du puits de dérive et le
renfort en bois de la proue! Retourner la coque sur le pont et les lier à
l'aide des adhésifs (figure 13). Les collants sont retournés 2 par 2, de la
proue vers la poupe, sans forcer pour ne rien déformer

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Figure 13 - Tout est collé... et scotché.

Après prise de la colle (quelques heures), ôter les adhésifs et effectuer un collage de sécurité à la cyanolite fluide sur toute la périphérie de la coque (sauf sur la partie collée au mastic).

A ce stade du montage, avant de s'attaquer aux super structures, on peut procéder à la peinture du bateau après un ponçage à l'abrasif grain 600. Juste avant, j'ai percé l'ovale de sortie de tringlerie de commande de safran ‘figure 9 et 10). Il faut pas mal d'essais et montage / démontage des commandes pour optimiser le trou où doit également loger le soufflet d'étanchéité… Sacré soufflet, si difficile à trouver et que j'ai finalement eu chez Véloland (Chambéry) pour 0.50€ alors que je pouvais si facilement me le procurer sur le net à 12€, frais d'expédition compris!

La peinture du bateau

En réalisant la peinture à ce stade du montage, le travail est simplifié puisqu'il n'y a quasiment rien à masquer, justes quelques trous à boucher... avec des cure-dents, des cotons-tiges et un peu d'adhésif d'électricien sur les rehaussesd'écoutes(figure 14).micro magic de pierre guillemin

Figure 14 - Masquage avant peinture...

Personnellement, j'ai utilisé le "primer plastic" incolore de Motip pour le pont, le capot et la coque. Une peinture blanche RAL 45320 toujours de chez Motip pour les parties claires et une peinture rouge-oranger très vive de chez Tamiya (TS31 bright orange) pour une partie du capot, la quille et le safran.

Je pensais utiliser un aérographe ou un pistolet un peu "fin" pour faire cette peinture mais, finalement, les premiers essais à la bombe de type "carrossier" me satisfaisaient. J'ai donc continué comme ça. Il paraît que ça ne se passe pas si bien avec des peintures bas de gamme de super-marché…

Pour l'atelier peinture, il n'y avait pas de risque de voir les moucherons se coller sur la peinture fraîche ("printemps" 2013…) mais je me suis confectionné une super cabine avec un établi workmate en guise d'ossature et un big-bag (gros sac de toile forte utilisé pour l'héliportage de matériaux…) pour l'enveloppe (figure 15). Le plus gros problème fut de trouver des créneaux à plus de 15° durant ce fichu printemps

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Figure 15 - La "cabine" de peinture

Le gréement

Rien de bien spécial à signaler au niveau du montage, hormis qu'il ne faut surtout pas recouper le tube aluminium de pied de mat, tel que c'est préconisé dans la notice, sinon il sera trop court!

Côté adaptations, j'ai monté la rehausse de sortie d'écoute de GV après avoir fait la peinture. J'ai collé une plaque en bois, vernie comme toutes les autres parties en bois, pour l'appui sur le fond de coque en même temps que le montage du tube. Pas de risque de défaut de verticalité en procédant de cette façon.

Le soufflet de tringlerie a été collé au silicone (c'est souple comme le caoutchouc…).

Tous les crochets fournis dans le kit ont été remodelés pour être plus discrets (figures 16, 17).

micro magic de pierre guillemin  micro magic de pierre guillemin

Figure 16                                           Figure 17

Le montage des haubans, des voiles, des drisses et des balancines a été fait sur des crochets qui permettent un démontage facile du mat et des voiles (figures 19, 20, 21 et 22).

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Figure 19 - Fixation amovible des haubans et de l'amure de GV

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Figure 20 - Détail de l'amure de GV

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Figure 21 - Fixation point de drisse de foc

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Figure 22 - Fixation point de drisse de GV

La GV se sort du gréement grâce à des crochets au
point de drisse et au point d'amure (figure 20 et 22). J'ai pris le parti de ne
pas ajouter de crochet au point d'écoute. Il me faut donc dévisser l'axe de
l'étrier. Le foc se sort avec sa bôme grâce 
à une libération facile de l'écoute qui est fixée simplement par une
boucle posée sur une agrafe (figure 23). Ce dispositif de fixation ne saute pas
en navigation

micro magic de pierre guillemin

Figure 23 - Détail de la boucle à libération rapide

Toute la bôme de GV et le pied de mat peuvent être extraits facilement grâce à la libération de l'écoute de GV qui est montée selon le même principe que sur le foc.

L'électronique

Sur les conseils du vendeur (Tecnimodel) j'ai utilisé :

-        un servo Graupner C261 pour le safran

-        un servo Graupner DES 577 BB pour la commande de voile

-        une radio-commande 6 voies Programmable PTR-6A 2.4Ghz Pro-Tronik avec récepteur (velcroté sur le côté babord du puits de dérive, l'antenne étant dirigée vers l'avant)

-        un accu de réception 6v 2500 mAh JR

-        un Quick Charger 4 T2M (T1267)

Premiers bords

Eh bien ça marche, du premier coup (figures 4 et 25). Réglage impeccable de l'équilibre et des voiles… coup de chance probablement!

Je manque de références, c'est sûr, mais je trouve que ce bateau est un pur régal.

micro magic de pierre guillemin

Figure 24 - C'est vrai qu'il est petit le MM!

micro magic de pierre guillemin

Figure 25 - Mais il est beau quand même!

Et la déco?

Au départ (figure 26), j'étais parti dans l'idée d'une déco un peu comme ça :

micro magic de pierre guillemin

Figure 26 - L'idée de départ...

mais la complexité de réalisation du déchiqueté de proue et des masques de l'anti-dérapant de pont (et surtout l'envie de le mettre rapidement à l'eau) font que j'en suis resté à une déco plus sobre (figures 27 et 28) :

micro magic de pierre guillemin

Figure 27 - Le résultat final, encore sur la table d'accouchement.

micro magic de pierre guillemin

Figure 28 - Le même à l'eau.

Mais, même comme ça, il marche plutôt bien! Et j’ai toujours la possibilité de continuer la déco plus tard… si toutefois l’envie me reprend!

Pierre.G

                                                     Construction mai 2013

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